Vins de la Conca de Barberà, la màgia del trepat
Els vins de trepat de la Conca de Barberà, negres i rosats, són vins frescs, de poca graduació, fruitosos, especiats, molt en la línia del gust dels consumidors actuals. Amb aquest avantatge a favor, aquesta setmana, disset cellers dels vint-i-vuit de la DO Conca de Barberà han participat en el vuitè Concarim, en què els elaboradors mostren els seus vins a un públic especialitzat. Tanmateix, a diferència dels anys anteriors, que es feia a Barcelona, enguany s’ha volgut portar els prescriptors i restauradors a un dels punts neuràlgics de la Conca des del punt de vista patrimonial i històric: el monestir de Poblet. Tastar els vins al territori sempre és sumar. I així va ser la jornada: expressiva, recollida, festiva i de qualitat.
Per raons familiars, l’actual president de la DO Conca de Barberà, Ricard Sebastià Foraster, del celler Josep Foraster, no va assistir a l’acte. En nom del Consell Regulador de la Conca va obrir l’acte l’ex-president Bernat Andreu, del celler Carles Andreu. Amb ell vam parlar d’aquest territori vinícola i dels desafiaments que té al davant: “Fa uns vuit anys es va començar a fer el Concarim Barcelona i era una manera d’apropar els vins de la DO a un públic ampli. Però després d’aquests anys, volíem donar una mica la volta a l’acte i vam decidir de fer venir la gent a casa. I hem pogut fer-ho en aquest espai exterior de l’hostatgeria de Poblet, just davant de la façana del monestir, que és el punt més conegut de la Conca i amb una importància històrica òbvia i també vinculada al vi, perquè actualment encara hi ha vinyes dins el recinte de Poblet.”
I sobre els desafiaments que Bernat Andreu creu que ha d’afrontar actualment la DO Conca de Barberà, respon: “Per una banda, hi ha desafiaments col·lectius que són de tota la viticultura i de tota l’agricultura, que tenen a veure amb l’adaptació al canvi climàtic i les maneres de produir que siguin sostenibles en tots els àmbits. Són col·lectius. Però si entrem en els desafiaments específics del nostre territori, jo diria que és un desafiament que ve donat per una gran oportunitat que tenim ara mateix, i és el fet que hi ha un canvi en els patrons de consum, un desplaçament aparent cap als vins blancs i els vins negres d’un perfil que és habitual a la Conca, també se’n beneficien. Perquè els negres de la Conca són més lleugers, amb menys alcohol, més frescs… I, per tant, ara que tenim el vent a favor (a diferència de fa vint anys que remàvem a la contra), és un molt bon moment per a posicionar-se, per a créixer, perquè en el moment en què la tendència canviï, perquè el món del vi és cíclic, que ens agafi ben posicionat i havent crescut. Hem d’aprofitar aquesta oportunitat.”
Parla sobretot de la varietat trepat, tot i que també en parla d’unes altres: “El trepat elaborat com a monovarietal, però també fent cupatge amb unes altres varietats, algunes tradicionals i algunes no, pot marcar l’estil de vins de tota una denominació. Això pot ajudar també a caminar cap a una descripció més concreta del que és l’estil del vi de la Conca de Barberà. Crec que això ens serà bo amb vista a comunicar el nostre territori vinícola. De fet, en termes generals, el vi DO Conca de Barberà ha mantingut el volum de producció tot i la sequera i la disminució de quilos, perquè els cellers l’han preferit davant la possibilitat de destinar el raïm a unes altres denominacions d’origen.” [Recordem que la Conca també és DO Catalunya i DO Cava. El 85% del raïm, aproximadament, no s’elabora com a DO Conca de Barberà sinó que es destina, sobretot, a fer cava.] “Mantenir el volum de la DO Conca de Barberà i sacrificar unes altres elaboracions és un senyal molt positiu, en el sentit que en un moment en què el consum de vi negre es troba en reculada i, en general, el consum de vi es troba en reculada, som una DO sobre la qual els cellers tenen el convenciment que no hem de tirar enrere, que podem continuar creixent o aguantant. Cal aprofitar el moment.”
Bernat Andreu explicava que el trepat té poc color i això de vegades fa dubtar i preguntar-se on s’acaba el negre lleuger i on comença el rosat intens. Diu: “Els californians anomenen aquest tipus de vins ‘negre que es refreda’ (chillable red).” Però té importància si és un rosat o és un negre? Constata Andreu: “Té importància a l’hora d’explicar-lo. El mercat ens demana que definim com són els negres de la Conca, com són els negres de trepat.”
Durant la jornada vam triar sis cellers i els vam demanar que triessin un monovarietal de trepat per a presentar als lectors de VilaWeb. Tots van coincidir que el gran desafiament d’aquesta DO és donar-se a conèixer a un sector molt més ampli de la població. Els seus vins ho mereixen. Us oferim els trepats que ens van proposar, tots diferents perquè és una varietat versàtil. És la màgia dels trepat:
Marta Pedra, de Vins de Pedra. Picapedra negre 2024, del celler Vins de Pedra
Marta Pedra, propietària del celler, explica que el Projecte Picapedra és dels últims projectes engegats: “Els Picapedra avui són els vins monovarietals, un blanc de parellada i un negre de trepat, més identitaris que ara mateix tenim a la Conca. Fem diferents vins de trepat, però en aquest el que busco és elaborar un negre juganer, divertit, molt varietal, que expressi molt bé el nostre territori. Un territori que expressa vins amb fragilitat, amb subtilitat, intensos. Són vins absolutament contemporanis. Amb una graduació moderada, perquè això ho porta la varietat, i no hi ha una aportació de tanins. Són vins negres que es prenen un punt frescs. Tenen capes baixes de color i són vins fantàstics per a un sopar a base d’embotits, per exemple. El trepat és una varietat que casa molt bé amb els aliments picants. És una de les característiques de la varietat, perquè mostren pebres, llorer, espècies com ara el clau… i molta finor i frescor en boca.”
Picapedra trepat.
“El Picapedra és un projecte molt bonic. Cada any canviem l’etiqueta i hi posem de protagonista un personatge que hagi picat molta pedra. Jo em dic Marta Pedra i a casa sempre m’han dit que sóc una picapedra, em veuen com una dona lluitadora, treballadora. Per tant, vaig voler fer un homenatge a tot un seguit de gent que són picapedrers i que amb el seu esforç arriben a fer una feina important. Cada any busco uns personatges que no han pas de ser famosos. Per exemple, pel negre de trepat enguany he triat en Lluc Castells, que ha publicat les cartes que el seu avi enviava a l’àvia des del front en un llibre que es diu Papers de la guerra. En Lluc, de Cardedeu, és escenògraf i vinculat al món del teatre, de manera que el llibre també té una versió teatral.”
Jaume Pujol, enòleg d’Abadia de Poblet, amb els vins del celler. La Font Voltada 2020, del celler Abadia de Poblet
Jaume Pujol, enòleg i artífex d’aquest projecte que es troba dins el conjunt de cellers que conformen avui Codorniu, recorda que les vinyes que hi ha plantades dins el monestir són dels monjos, però les conrea el seu celler. “Aquest trepat el fem tal com s’elaborava abans dins el monestir, amb el 100% de la rapa, tot el procés és manual, no fem control de temperatura i no posem cap mena d’additiu. Fem l’elaboració amb tina de ciment i la criança en barrica vella de 600 litres. És un vi fi, elegant, amb el caràcter de la Conca de Barberà. Els trepats de la Conca són vins frescs, fàcils de beure i amb bona complexitat també.”
Ramon Ribas Solé, del celler Pla de la Masó.
Xauxa, del Pla de la Masó. Xauxa 2024, del celler Pla de la Masó
Ramon Ribas Solé, el propietari del projecte, ens explica que el Xauxa és l’última referència que ha tret al mercat fins ara. Neix del desafiament de cercar un altre color per al trepat. Perquè aquest trepat és un blanc de noirs, elaborat com un vi blanc: “La complexitat de fer un blanc de trepat amb la mínima intervenció comença a la vinya, perquè triem el raïm de final de tira, on hi toca una mica més l’aigua, raïms grassos, que els costa madurar, fins al punt que al setembre, quan els collim, tenen encara un color verolat rosat, però no de vi negre madur. Però no collim el raïm abans, perquè el volem concentrat. El premsem amb una premsa vertical, una premsada suau, per evitar el color. És un trepat 100% i ens sorprèn especialment la quantitat de fruita que trobem al nas. I és un vi amb una entrada molt suau, però molt llarg en boca. Té una acidesa ben marcada. Té només deu graus.”
Bernat Andreu, del celler Carles Andreu.
Dotze Arroves, del celler Carles Andreu. Dotze Arroves 2024, del celler Carles Andreu
L’anyada 2023 d’aquest vi va obtenir l’any passat el premi Vinari al millor vi negre jove. Ara, amb l’anyada 2024 que va sortir el març al mercat, el celler Carles Andreu també ha canviat l’etiqueta. Ens explica Bernat Andreu, responsable del projecte que tot i el canvi d’imatge en la concepció del vi no s’han fet pas canvis: “Aquest és el vi d’elaboració més recent. Hem deixat l’altre negre de trepat que elaborem com el clàssic, per mantenir també la idea que teníem fa vint anys del nostre negre de trepat. Però aquest Dotze Arroves és el vi que creiem que avui podem oferir d’acord amb el que ens demana la gent i que encaixa molt amb el potencial del trepat. Aquest és un negre lleugeríssim, sense tanins, amb un 7% de maceració carbònica que el fa molt afruitat, però la base del vi és una maceració pel·licular, fresca, relativament curta, mostrant el que és un trepat. Per aquest vi la verema és relativament tardana, 10 i 11 d’octubre, i fa uns dotze graus.”
Kepa Martínez, enòleg del celler Josep Foraster.
Julieta, del celler Josep Foraster. Julieta 2023, del celler Josep Foraster
El jove Kepa Martínez, l’enòleg del celler Josep Foraster, ens proposa el Julieta: “És un vi molt especial per a nosaltres. És el primer vi de trepat que vam fer a consciència. És un vi que surt d’una sola vinya per a captar tot el caràcter del trepat. Aquesta vinya es diu Montornès i es troba al peu de la serra de Miramar, que fa frontera amb el Camp de Tarragona. És un sòl d’argila vermell i és una vinya vella de vuitanta-quatre anys. La vinya vella dóna al trepat un caràcter més profund. En aquesta vinya el sol toca a partir de mig matí. Amb el raïm fem una maceració molt llarga amb un 40% de la rapa que seleccionem prèviament i fem una criança en cubs de formigó. És un material que manté viva l’acidesa i dóna al vi molta verticalitat. És un vi molt gastronòmic.”
Imma Soler, de Mas de la Pansa. Dolç de trepat, del celler Mas de la Pansa
L’autora dels vins, Imma Soler, és d’empenta, com la Marta Pedra. Té un talent especial i això es nota en els vins que fa. Per als lectors de VilaWeb explica el Dolç de trepat que elabora d’una manera ben singular, amb un cert risc, amb dificultat i amb un resultat d’impacte: “Comencem fent una maceració pel·licular durant quatre dies, premsem i reduïm el 50% del most resultant durant trenta hores. Com ho fem? El posem en una olla a foc directe i el remenem constantment a fi que no s’enganxi. Vi bullit? Sí, fem vi bullit, però el que és determinant és que no deixem que arribi als 100 °C, perquè no volem que se’ns caramel·litzi ni se’ns faci una capa enganxada. Durant trenta hores no deixem de remenar i l’aigua es va evaporant i el vi es va concentrant, en especial el sucre i l’acidesa. Una vegada acabada la reducció, reposa, i quan està a temperatura ambient comença la fermentació. Fermenta i no li fem res més. La fermentació s’atura sola i els llevats es moren sols. Tot i que és un pèl arriscat no aturar la fermentació (el filtrem perquè no refermenti), és com ens agrada aquest vi. Altres anys l’hem posat en damajoanes per afinar-lo, però aquest 2024 trobem que ja és prou afinat i està a punt de sortir a la venda. De seguida l’embotellarem i a final de juny o primers de juliol ja es podrà trobar a les botigues.”
Els vins del celler Mas de la Pansa.
“El gust que aconseguim és molt peculiar, perquè és un vi negre, però li trobem fruita blanca compotada: pera, poma, albercoc, codonyat, notes de raïm i, fins i tot, em surt un punt de fruita tropical, aroma de mango, fet que em sorprèn molt. Com pot ser? No ho sé. És la màgia del trepat. Aromes reconfortants que fan que prendre aquest vi sigui molt agradable. En boca, és un vi molt fresc i lleuger, perquè té una acidesa molt elevada i això equilibra molt el sucre, amb només 12,5 graus d’alcohol. Aquest any seran unes 600 ampolles de 0,37 centilitres que en sortiran.”